Pornichet, la ville balnéaire la plus secrète de France ? Découvrez le Port niché et les trésors cachés entre plage et bocage !

Non, Pornichet n'est pas la ville balnéaire la plus secrète de France. Une commune d'environ 10 000 habitants qui en accueille cinq à six fois plus au mois d'août, avec une gare desservie par le TGV depuis Paris et un remblai continu jusqu'à La Baule, ne se cache nulle part. Ce qui reste discret, en revanche, c'est tout ce qui se trouve à moins de deux kilomètres du sable : le vieux bourg, le port, et surtout l'arrière-pays bocager que presque aucun estivant ne franchit. C'est de ce Pornichet-là qu'il vaut la peine de parler.

Une station qui a poussé à l'envers

Pornichet a longtemps été un hameau de Saint-Nazaire, détaché en 1900. Le bourg d'origine n'est pas sur la plage : il est en retrait, autour de l'église et de la place du marché, à quelques centaines de mètres du front de mer. La station balnéaire, elle, s'est construite ensuite, entre 1860 et la Belle Époque, quand les imprimeurs et libraires parisiens ont pris l'habitude d'y passer l'été. Le nom de la plage des Libraires vient de là, et il surprend encore les gens qui lisent le panneau.

Le quartier des villas, à regarder à hauteur de trottoir

Entre Sainte-Marguerite et la pointe, les rues perpendiculaires au bord de mer alignent des villas balnéaires de la fin du XIXe et du début du XXe siècle : bow-windows, faïences, toitures à épis, jardins de pins maritimes. Beaucoup sont visibles depuis la voie publique, aucune ne se visite. La promenade se fait à pied, jamais en voiture, et le meilleur moment est la fin d'après-midi quand la lumière prend les façades ouest.

Le lotissement de Sainte-Marguerite et ses allées bordées de pins forment un ensemble homogène rare sur cette portion de côte, en partie parce que Saint-Nazaire, à dix kilomètres, a été détruite en 1943 et n'a pas gardé l'équivalent.

Le port, plus grand qu'il n'en a l'air

Le port de plaisance, creusé dans les années 1970 à la limite de Saint-Nazaire, compte plus d'un millier d'anneaux. C'est l'un des principaux de la côte atlantique, et il fonctionne toute l'année, avec ses chantiers, sa station d'avitaillement et sa criée aux poissons du petit matin. Les terrasses du quai remplissent leur office en juillet, mais le port se regarde mieux en février, quand les mâts sont dégarnis et que le vent d'ouest fait siffler les haubans.

Le bocage, la vraie partie méconnue

Au nord de la voie ferrée, le paysage bascule en quelques centaines de mètres. Prairies, haies, chemins creux, puis les premiers marais en direction de Saint-André-des-Eaux et de la Brière. Cette frange bocagère sépare la station de la Grande Brière et concentre la biodiversité communale : haies d'aubépines, mares, oiseaux nicheurs. Elle n'a ni parking dédié ni panneau d'accueil, ce qui explique qu'elle reste vide en plein mois d'août.

Côté mer, le sentier littoral, section du GR 34, longe la côte vers Saint-Nazaire et vers La Baule. Vers l'est, il grimpe et se resserre au-dessus des criques ; vers l'ouest, il devient une promenade de remblai sans difficulté.

Reste la question du stationnement, qui décide de l'humeur d'une journée entière en haute saison.

Repères pratiques

• Depuis Nantes : environ 60 km, une heure de route ou un peu plus d'une heure en TER.
• Gare : arrêt en centre-ville, à dix minutes à pied du sable.
• Hébergement : du camping à l'hôtel-thalasso, avec un creux de tarifs entre novembre et mars.

Pornichet ne cache pas grand-chose. Elle range simplement ses meilleures pages derrière la première rangée d'immeubles, et il suffit de tourner le dos à la mer pendant vingt minutes pour les trouver.

Source: www.ouest-france.fr